Съёмка сферических панорам, безусловно, сопряжена с некоторыми трудностями.

В интернете есть много статей на эту тему, но они как правило не раскрывают всех тонкостей процесса.

Я хочу рассказать о том, как делать панорамы легко и быстро, в автоматическом режиме, не корректируя точки привязки часами.

Я опишу процесс с самого начала.

 Съёмка производится естественно в RAW(я против брекетинга, на мой взгляд это неоправданно долго, много возни с пакетной обработкой HDR, да и на съёмку уходит много времени). Если снимаешь на природе - твоя задача отснять всё в кратчайшие сроки, освещение порой меняется за какие-то секунды.

Следи за освещением. Если оно изменилось, не поленись взглянуть на небо, прикинуть, когда будет стабильный интервал времени в пределах которого освещение будет стабильно, и отснимnm всё заново. В противном случае, на панораме будут участки с разной цветностью.

     Фотик пойдёт любой, умеющий снимать в РАВ.

     Если тебе не требуется снимать панорамы для печати на стрит-бордах, и прочие панорамы сверх-высокого разрешения - примите как данность, что исходники могут не быть восокого разрешения, и объектив в 

принципе подойдёт далеко не L-серии. Всё равно конечное сжатие файла скушает всё то качество, которое вы пытаетесь запечатлеть своим моднейшим объективом за 3000$.

   

 

  

 

 

 

 

 

Твой друг - широкоугольный или сверхширокоугольный объектив(на грани с рыбьим глазом), даже если он даёт дисторсию - это не влияет на конечный результат. Он даёт два преимущества.

 1)если на небе мало облаков - панорама склеится влёгкую. Более длинный объектив в большинстве случаев не сможет запечатлеть столько объектов, сколько нужно, чтобы программа смогла найти контрольные точки. 

Т.е. когда у тебя попадается кадр чистого голубого неба(без единого облачка), то софт не поймёт куда его вклеивать. Единственный вариант, если вы сняли такую панораму - в программе PTGui собрать автоматом всё что можно, и разместить на панораме синие участки неба не используя контрольные точки, руководствуясь только освещением. 

 2)используя ширик, делаешь съёмку гораздо быстрее, получая более качественное изображение.

Я люблю пользоваться зенитаром 16(на кропе), его единственная проблема - блики при встречном свете, это редактируемо, но можно и оставить, придавая панораме драматизма.

 

   Твоя подружка - панорамная головка. Если с обычной штативной головкой на природе худо-бедно ещё можно снять панораму(возникнут трудности со сборкой), то про съёмки интерьеров можете забыть. Параллакс начисто лишает возможности собрать панораму, прими как данность.

 

   Панорамные головки бывают с горизонтальным расположением фотоаппарата, и с вертикальным. На мой взгляд, вертикальное расположение обладает лишь одним преимуществом - в кадр можно уместить больше неба, и как следствие панорама легче склеится.

   Для панорамной головки важную роль играет жёсткость. Требуется чтобы тяжётый фотоаппарат не прогибал головку, и не делал таким образом систематический завал горизонта. Наверное софт с этой проблемой справится, но всё же лучше без этого.

   В принципе, на этом особенности головки заканчиваются. Она даже может не быть изготовлена с применением нанотехнологий и обеспечивать прецизионную точность, с отгулом нодальной точки в пределах 0.0001мм.

   Нодальная точка при отгуле +-1.5 мм(прикидочно), уже даёт результат. Вы не заметите изменения изображения вследствии параллакса, и софт отлично справится со своей задачей.

   Твой враг - хлипкий китайский штатив. Если ты, дружище, купил на радиорынке штатив за 2000 рублей - выкини его, и не мучайся.

   Всё дело в том, что китайские встроенные штативные головки дают очень большой отгул при установке на них панорамной головки. Если же ты учишься на своих ошибках, как и я, то ты можешь сделать так же как я - купленный по недоразумению или нищебродству штатив переделывается при помощи токаря и такой-то матери, с тем расчётом, чтобы на него можно было устанавливать как панорамную головку, так и обычную. 

 

 Идём дальше. Вот, ты, фотолюбитель, обзавёлся всем барахлом, о котором я тебе написал, и вышел на место съёмки, но никак не можешь определить, что же тебе не нравится в кадре?

Обрати внимание на:

1)камера установлена в полностью ручной режим(если не лень, выстави также ручной баланс белого, но если что это корректируется для серии при конвертации).

 

2)ГРИП на фишае и широкоугольниках зачастую очень глубок, что не может не радовать. Прикрой дырку до 11-22х. Поэкспериментируй с ГРИП.

 

3)Используй блокировку зеркала и прошивку Magic lantern.

 

4)Выстави выдержку чтобы не пересвечивать сильно(помнишь, что бывает, когда фокусируешь солнышко через лупу на бумажку? береги матрицу). Но не перестарайся - недосвет тоже плох.

 

5)Автофокус - твой враг. Отказать. Сфокусируйся, и больше не прикасайся в объективу.

 

6)Проводи съёмку в режимное время(если на небе нет лёгких облачков при условии малого ветра. В противном случае ты не успеешь отснять всю сферу до смены освещения) - на час до захода через час после восхода.

 

7)Ставь штатив в тень. Убрать тень от штатива ты не сможешь ни при каком раскладе, раз ты читаешь эту статью)).

 

8)после того как ты снял сферу - сними с рук надир(то пространство которое находится под штативом. Держи фотоаппарат примерно в том же месте где он был, будучи установленным на штативе. Следи чтобы в кадр не попали руки-ноги-тени. Отлично, если ты установил штатив в таком месте, где ровный плоский пол, и отсутствуют выступающие предметы и поверхности, это упростит тебе задачу склейки надира. В противном случае ты рискуешь нарваться на параллакс, что грозит тебе неповторимым времяпрепровождением, занятым судорожным редактированием надира с применением штампа, заплатки, пластыря, масок, и прочих инструментов фотошопа, названия и смысл которых ты представляешь весьма смутно.

 

   И вот, когда ты, довольный как слон, пришёл и выложил фотографии в комп, я вынужден тебя огорчить, тут тоже не всё так просто.

   Чтобы получить годные цвета - придётся экспериментировать. Представление о том, какой алгоритм обработки выбрать придёт с опытом.

   Если солнце не слишком яркое - вероятно ты сможешь скомпрессировать динамический диапазон силами конвертера, например Adobe camera raw. Открой два кадра для начала, и определи некоторые средние настройки, которые позволят тебе получить нужные тебе цвета на небе рядом с солнцем и в самой тени, после этого используй пакетную обработку с этими настройками, или просто синхронизируй настройки.

   Не забывай про шумоподавление, его не делают только чайники.

   Если же солнце слишком яркое, или ты не можешь добиться нужных цветов - HDR в помощь. Конвертируй из рава в две папки, вытащив на одних кадров нужные тона из тени, и приглушив солнце на вторых, переименовывай любым файл ренеймером так, чтобы файлы упорядочивались по порядку съёмки, чередуясь - тёмный-светлый-тёмный-светлый, и кидай на пакетную обработку в любой устраивающий тебя HDR конвертер.

   Теперь, если ты не делаешь гигапиксельную панораму, рекомендую тебе сжать файлы, чтобы в ширину они были порядка 3000 пикселей. Ты всё всё равно потеряешь качество на финальном этапе, и если сжать файлы заранее - потратишь меньше времени на анализ и сборку.

   После того, как у тебя есть файлы одного цвета(не считая тех, где контраст похуже вследствии контрового света), закидывай это всё в Autopano giga(кроме надира). Если съёмка проведена правильно, отсутствует параллакс, и цвета на фрагментах более-менее совпадают, то гига соберёт панораму влёт, даже не придётся корректировать контрольные точки.

   Если так оно и произошло, то тыкай на инструмент "коррекция цвета", и выбери тот режим, который даёт наилучший результат(все режимы автоматические, и понимание их весьма доступно, так что не буду подробно останавливаться на этом).

   Не забывай пользоваться кнопкой "выровнять горизонт" и "расставить вертикальные линии".

Сделай экспорт в частичном разрешении, и посмотри, не попали ли в кадр половинки людей или машин, итд(но на правильно снятых панорамах гига автоматом удаляет всё лишнее), и делай экспорт в стопроцентном масштабе. После этого у тебя получается продукт, на котором запечатлён штатив.

 

   Теперь пришла очередь удалить штатив и вклеить надир, но тут тоже есть сложности. 

 Важный момент: при съёмке часть сферы выпадает из панорамы(та часть, на которой основание панорамной головки, которое мы не снимаем, потому что оно не несёт в себе нужной нам информации), и компьютер просто исключает пустую часть из эквидистантной проекции, в результате продукт имеет неправильные пропорции, и pano2vr неправильно интерпретирует изображение.

 Чтобы исправить этот недочёт, нужно сдёлать чтобы высота изображения равнялась половине ширины.

Делается это в фотошопе командой "Размер холста", не забудь указать что холст должен расшириться строго в своей нижней части, сверху у тебя всё нормально(если при съёмке не забыл перекрыть зенит).

   

   После перечисленных манипуляций загружай сферу в pano2vr, жмакай "корректор", выставляй вид на надир сверху вниз, экспортируй фрагмент, вклеивай в него в фотошопе тот кадр надира, который ты снял. Для того чтобы всё вклеилось как надо, используй команду "Подобрать цвет", и импортируй надир обратно в панораму.

 

   Если всё сделано правильно, ты можешь залить панораму на какой-нибудь сайт, вроде 360cities, либо создать виртуальный тур и отправить по почте друзьям, но это уже совсем другоя тема.

 

  Не забываем участвовать в обсуждениях.

Если кого-то интересуют чертежи поей панорамной головки, которую легко изготовить, воспользовавшись услугами токаря и лазерной резки(бюджет головки - 4000 рублей максимум), вышлю по запросу, не стесняйтесь связываться с мной.

 

 

Продолжение цикла статей посвящённых сферическим панорамам.